好望角的海没有大风、波浪不成，只有水面、山峰和天空连成一片静止浓郁的蓝

一艘货轮正向好望角驶来。从我所在的陆地望过去，它不过一根手指大小。导游抢过我的相机，拉过长焦，很是兴奋，定要展示一番自己鉴别轮船的能力，“嗯，肯定是20万吨以上。”他胸有成竹地按下快门，仿佛帮了我一个大忙。因为距离太远，不易聚焦，相机屏幕抖个不停。我对这艘今天就要靠岸的大船毫无兴趣，不论过去的大航海时代，还是以后的全球化经济，有一些抵达总有挥之不去的殖民气。

我是坐飞机来的，从开普敦驱车，再去好望角。因为沿途可以看景，不到一小时的车程会被拉得很长，比如号称全世界最容易看到企鹅的海湾，还有完整保留维多利亚风貌的乔治小镇。我们停下看了两眼，觉得意思都不大，直接往南切去。

灯柱上画满了爱心、写满了情侣的名字

进入好望角国家公园，导游因门口新换的售票员认不出他而感到沮丧，我也因为眼前的景色太不符合想象兴味索然。这是一片植物保护区，不似我在南非惯常见到的野性，它一点也不伟岸，一点也不凶险，太过温柔。甚至，和远处天空的蓝色相比，绿色也显得老实了些，尤其是热带的灌木，低而粗糙，杂生乱长。

导游又来劲儿了，他让我们下车，说是保护区里有几样珍稀物种，别的地方看不到。一是名叫“Everlasting”的白花，另一种是黄色的帝王花，两种花的花瓣都干而坚硬，像塑料一样，一碰就会发出沙沙的声音。“怎么样，摸了没有？”他追问。有时，太过尽责的导游也是一种旅行的负担。他给我们规定了步行线路，下车去近距离观察，要确保我们完成他所推荐的项目。经常主动帮忙拍照，指挥一个最佳的角度，摆弄一阵构图，然后得意地说，这才有意境。直到登上灯塔，他交待我看过远处的大船后，才暂时把好望角交给我。此时，正好有几只黑色的海鸟从船的方向飞过来，乘着海风海浪的湿气，目中无人地狂舞。这才叫翱翔。

灯塔上只站着两三对情侣，面朝大海，勾肩搭背。灯柱上画满了爱心，写着许多被爱神之箭射中的名字。不知为什么，灯塔、悬崖、海岛这样的边境总是和永结同心这样的愿望联系在一起，仿佛爱有多惊险似的。而对于我来说，这是宝贵的独处时刻。

眼前真是最美的海域——旅行中所有最高级的修辞都是靠不住的，所以我更愿意说，好望角的海是我心目中最理想的海。这里的外海以风暴出名，最早到来的葡萄牙人给它起名“风暴角”，但在大西洋的背面，围出了一片一百五六十万平方公里的海湾。因为没有大风，波浪不成，只有水面、山峰和天空连成一片的蓝，静止的浓稠的蓝。云雾缓缓移动，为那种蓝色罩上一层未知，显出一种吞没人的危险（这雾有时会把灯塔遮住，给航船带来危险，后被废弃）。在这里，语言遇到了障碍，照片也难以表达，就连视频也是徒劳。它更像许多艺术家创作的原型，比如杉本博司的构图，或者徐累画中反复调制的色彩。

越是风暴的核心越平静。突然想起许多关于好望角的误传，它不是非洲大陆的最南端，也不是印度洋和大西洋的分界（这些殊荣都属于它东边的厄加勒斯角）。回程的路上，白色的、黄色的花漫山遍野，它们太像假花了，不懂得摇曳。导游继续讲着他的故事，而我对好望角的向往丝毫没有减轻。

好望角位于非洲大陆南端，是一块直插入海的尖利岩石。15世纪由葡萄牙航海家最早发现，是殖民者最早的落脚点，此后成为往来印度洋和大西洋的战略要道。外海洋流密布、风浪很大，但海湾平静之极，它所在的国家公园是世界上少数几个珍稀植物保护区，是来南非旅游必到之地

从开普敦去好望角，可以选择汽车，也可以乘火车，推荐观光列车，车票需提前预订。

去好望角游览最重要的是选择一个好天气。当然，南非的天气大多数时候都不错，夏季常常傍晚有雨，但很好预测，看云便知。

如果自驾前往，建议顺便游览沿线其他景区，沿岸的花园大道是全球最美的自驾线路之一。